Jak nainstalovat plastové okno vlastníma rukama

Instalace plastového okna vlastníma rukama není tak obtížná, jak by se mohla na první pohled zdát. Samozřejmě, že bez zvláštního tréninku nebude výsledek ideální. Ale pokud máte minimální dovednosti - udělejte to bezpečně.

Nápad pro tuto mistrovskou třídu se objevil nečekaně. Všechno to začalo, když jsem byl nabídnut, abych „ukryl“ plastové okno v mém domě. Nároky od předchozích majitelů byly minimální: „trochu to fouká a bolí dveře,“ ale rozhodli se, že „staré je lepší opravit - lepší je koupit si nové“. Takže ano. Pro ně bylo „staré“ okno zbytečné, ale pro mě ... jak se říká, všechno se vejde do farmy „kulak“.

Okna, která se zpravidla nazývají plastová, mají z hlediska opětovné instalace jednu nepříjemnou vlastnost: nebudou je moci doma umístit pod okenní otvor. Musíme upravit otvor pod oknem, ale to není vždy možné. Tady jsem však měl štěstí: rozměry rámu „zapadají“ do rozměrů mého venkovského domu. Zde je však nutné provést určitou odbočku.

Téměř všechny domy lze rozdělit do tří typů: pro jednoduchost je nazýváme „kámen“, „sekané“ a „dřevěný“. Děrování nových otvorů do „kamene“, tj. Z cementových tvárnic, cihel, monolitického betonu a podobných materiálů, je obtížné a časově náročné. "Sekané", z kulatiny nebo dřeva, v tomto ohledu je výhodnější: ve většině případů je rozšíření otvoru možné, neovlivní to sílu.

Můj dům je třetího typu, "promenáda", nebo spíše rámem. Toto je typická varianta, která se široce používala v letních chatkách až do poloviny 90. let. (Mimochodem, v sovětských dobách existovalo jasné omezení velikosti budov: kapitálové domy neměly být postaveny v letních chatkách - pouze lehké „letní“ budovy. Samozřejmě ne všichni dodržovali toto pravidlo, ale to je jiná záležitost). Rám je vyroben z vyřezávaných polen a trámů, stěny po obou stranách jsou opláštěné obyčejnými ruberoidy a prkny. V roli zásypu - piliny impregnované síranem měďnatým. Jde samozřejmě o „zastaralou“ technologii. Ale za prvé, chata v mé rodině se objevila před 60 lety a za druhé, dům byl postaven na počátku 90. let.

Pro doplnění obrázku přidám další dotek - postavil jsem tento dům sám, svými rukama. Nejprve jako asistent a poté sám. Interiér byl úplně můj. Bylo tam jen málo nástrojů: dřevoobráběcí stroj, pila, sekera a hořák. Pro výzdobu interiérů jsem použil nebroušené desky: odřízl jsem je na stroji, hoblil je, pak jsem spálil hoblovanou stranu foukačem, pak jsem vybral ubrousky na stroji, sundal zkosení a pak upravil každou desku na místo. Tak jsem se bavil za 16-17 let.

Okno, které stálo dříve (mimochodem foto 1, 2), nebylo nové - v té době se se vším všudy zacházelo opatrně, dokonce se pokusilo znovu použít své věci.

Několik let po dokončení domu jsem okna aktualizoval - místo jednoduchých dvojskel. Ačkoli dům má sporák (těch, které se nazývají plynotvorba), používá se pouze jako letní. Oteplování je docela reálné a ani příliš obtížné.

Mnozí z mých sousedů to dělají: mění okna na plasty, izolují stěny minerální vlnou, obkládají obklady - a získávají budovy, kde můžete strávit víkend v zimě. Ale já mám zděnou kuchyň pro zimní jízdy, je menší a má plnou cihlovou troubu. Takže jsem se rozhodl dát nové okno spíše pro zábavu.

Nutné nástroje

Úloha instalace nového okna v mém případě sestává ze tří fází. Nejprve musíte rozšířit otvor ve zdi, to znamená, odtrhnout a vystřihnout vše, co není potřeba. Poté proveďte hrubou práci - vytvořte „rámeček pro rám“ (nazývá se pigtail nebo obal) a v něm již upevněte plastový rám. Poslední krok - dokončovací práce: parapet, svahy, ploty.

Seznam použitých hlavních nástrojů (foto 3).

Kotoučová pila. Potřeba ve všech fázích - od řezání přes otvor až po finální dokončení. Přesnost „kruhového“ je dostačující pro většinu typů prací.
Řetězová pila. Je dost elektrického proudu. Nástroj není příliš přesný, ale je schopen udělat „slepý“ řez do velké hloubky. Hlavní věc je, že na linii řezu nejsou žádné hřebíky - od nich se řetěz okamžitě „posadí“.
Pila s vratným pohybem. Jako řetěz je šavle užitečná pro demontáž, zejména při řezání materiálů hřebíky. Používá se také pro „dokončování“ na obtížných místech za kotoučovou pilou. Používám ho velmi zřídka, ale pokaždé, když chápu, že bez něj by to bylo těžší.
Plánovač napájení. Je to nutné zejména v konečné fázi - pro přesné nastavení šířky a tloušťky materiálů.
Fréza. Bylo to užitečné pro zpracování okrajů parapetu a spár plochých pásů..
Kladivo a nůžky na nehty.

Občas byly použity další nástroje: vrták (fungoval také jako šroubovák), skládačka a dokonce i kompresor s pneumatickým nástrojem.

Příprava na instalaci okna

Podrobný popis demontáže nemá smysl. Výkonový rám domu se skládá z vertikálních stojanů, které se nacházejí o dva metry později, nesou hlavní zatížení. Mezi "výkonové" stojany byl instalován další, který byl vyžadován pro snížení. Sotva to ovlivní sílu. Vnitřní desky byly pečlivě odstraněny, vnější desky byly vyříznuty bez vyjmutí z domu a odstraněny spolu s řezanou částí stojanu.

Pak to byl na přelomu druhé fáze: byly vybrány a nainstalovány desky, které se staly „rámečkem pro rám“. Zpracování těchto desek není nutné - všechny budou „uzavřeny“ ostatními. Foto 4 - pravý dolní roh (při pohledu zevnitř). Spodní deska je podpěrou parapetu, její šířka odpovídá tloušťce stěny s obložením. Na ni je položena stojanová lišta (podobný prvek lze použít také při montáži běžných plastových oken, nazývá se profil stojanu). Šířka kolejnice je „v tloušťce plastového rámu“, výška je vybrána tak, aby v budoucnu parapet okna kryl jak mezeru, tak mezeru mezi rámem a rámem. Měl jsem široký a tenký plastový parapet, s ním nebylo potřeba stojanové zábradlí, ale rozhodl jsem se, že úzký dřevěný parapet, ale s větší tloušťkou, bude vypadat hezčí.

Důrazně doporučujeme umístit spodní desku přísně vodorovně, ve vodorovné poloze. Zbývající desky pláště lze nastavit během procesu „montáže“..

Jak můžete vidět na stejné fotografii, vzdálenost mezi oknem a vnitřní stěnou domu je několik centimetrů. Bylo by to víc - tento pahýl bych vyrobil „v tloušťce stěny“ (jako všichni ostatní), ale zde se ukázalo být výhodnější udělat „v šířce rámu“.

Foto 5 - „montáž“. Desky pláště jsou zapuštěny do vnějšího pláště. Při této instalaci není třeba provádět svahy. Příliv odlivu není také potřebný pro odvodnění dešťové vody: ten, který uzavírá sukni (vertikální prkna), se s tímto úkolem zcela vypořádal. Pokud by byl dům opláštěn vlečkou, bylo by zapotřebí svahů i odlivu.

O "nuancích"

Při sekání z polen nebo trámů domů musí být při instalaci prasat zohledněno smrštění. Je to pro oko neviditelné, ale pokud jen přibijete svislou desku ke srubu, mezi protokoly se vytvoří příští rok praskliny. Abyste tomu zabránili, vytvořte posuvné spojení bez připevnění hřebíky - hrot na polenech a drážku ve stojanech pigtail (nebo naopak). Výška smršťování celého okna během smršťování se také snižuje a horní deska začíná vyvíjet tlak na rám, což může vést k jeho deformaci - dokonce i nemožnost otevírání oken nebo dokonce praskliny.

Bojují s tím jinak: mezi horní deskou a polenem ponechávají zcela volný prostor několik centimetrů vysoký. Po smrštění se sníží. V tomto případě jsou prkenné desky velmi složité a jsou navzájem spojeny hroty - v ideálním případě na ně není třeba přibíjet další desky: umístit do srubu, namontovat okno - a lze je uzavřít pomocí pásů.

Dobře by měl být jakýkoli sekaný dům postaven po dobu nejméně dvou let: srub je postaven v prvním a druhý je dokončen, včetně oken. A i poté bude smršťování trvat ještě několik let a čas od času bude třeba dům utěsnit, čímž se odstraní mezery mezi kládami. Ale to se zdaleka ne vždy dělá - dnes se často často staví na klíč z materiálu neznámé vlhkosti a to, co se stane v letech, se netýká stavebníků. Navíc musí být trhliny stále vidět, ale pokud jsou pokryty dokončovacími materiály a izolací, nebude to úspěšné. Pokud se necítíte - tepelné ztráty v takovém domě se výrazně zvýší.

U „kamenných“ budov neexistuje problém smršťování. Skutečně, pigtail na nich obvykle není vůbec potřeba (ačkoli možnosti jsou možné).

Druhá „nuance“ se týká velikosti výsledného otevření okna. Měl by být o něco širší a vyšší než rám okna. Při objednávce okna „do otvoru“ se to bere v úvahu při výrobě. Protože jsem naopak musel upravit otvor pod oknem, mezery jsem minimalizoval - do 10 mm na každé ze čtyř stran. To stačilo k vložení špičky válce s pěnou do výsledné štěrbiny. Větší vůle je také přijatelná..

Instalace plastového rámu okna

Všechno je tady docela jednoduché. Rám je obvykle připevněn ke kotvám ze stran - pouze dva na každé straně. Nebo dokonce šrouby, pokud existuje kryt. Na stojanovou kolejnici je umístěno několik malých vycpávek, které poskytují mezeru mezi rámem a rámem. Poté se vyvrtají otvory, namontují se upevňovací prvky, zkontrolují se boční mezery a napění se. Okno je upevněno nejen na upevňovacích prvcích - pěna poskytuje tak silné spojení, že spojovací prvky jsou z velké části potřeba pouze pro upevnění, zatímco vysychá.

Nyní podrobněji. Otvory v rámu již byly vyvrtány (pokud by nebyly, tak bych jen upevnil rám na šrouby). Zbytky kotev byly také připevněny, ale byly jednorázové, nemohly být obnoveny. Musel jsem jít do obchodu na nové kotvy a pěny. A vzal jsem jen dva kotvy - „v pořadí zábavy“ jsem se rozhodl experimentovat a udělat si další dva spojovací prostředky.

Na fotografii 6 - standardní kotevní šrouby. Emisní cena je 8 rublů za kus. Totéž, ale „v blistru“ - 25–30 rublů za pár. Válec první pěny, která přichází, je 160 rublů, „značkové“ značky stejného objemu nyní mohou stát 300–400 rublů. Nevylučuji pravdu, že „dávají více pěny“.

Foto 7 ukazuje postup výroby pseudo-kotvy..

V mé domácnosti byla trubka z nerezové oceli o průměru pouhých 10 mm. Upnutím dvou ořezových desek do svěráku a vyvrtáním otvoru do jejich kloubu o průměru rovném průměru objímky jsem dostal „trubkovou svorku“. Vložil jsem do něj trubku, odřízl požadovanou délku, odřízl trubku a trochu rozdělil antény šroubovákem (foto 8).

Délka trubky je taková, že vstupuje do stojanu několik centimetrů. Hloubku díry ve stojanu jsem vybral tak, aby byla trubka zapuštěna téměř zarovnána s rámem. Po utažení šroubu se utopí.

Při balení kotev je stále třeba vypadat tak, aby „neposunuli“ rám doleva a doprava.

Můžete použít dočasné podložky, které jsou umístěny v mezeře mezi stojanem a rámem. Mimochodem, je lepší dotáhnout šrouby v kotvách pomocí ručního šroubováku, což poskytuje přesnější ovládání (foto 9).

Mohu také říci, že jsem rád pracoval s domácími kotvami více než s továrními..

Napěnění mezery mezi okenním otvorem a plastovým rámem okna

To lze provést později - po instalaci zasklení. Tento proces je jednoduchý, ale jako obvykle ne bez jeho „nuancí“. Na okně o obvodu asi 7 m je více než jeden válec o objemu asi 400 ml dostatečný.

Pěna, která se náhodně dostane na oblečení, se prakticky nic nevymyje, pokud se dostane na pokožku, několik dní „zmizí“. Pokud pěna spadla na jakýkoli povrch, nepokoušejte se ji odstranit, dokud úplně nevyschne..

Dříve musí být mezera mezi rámem a selatem zvlhčována liberálně. K tomu, "zhikalka", který nabízí celou řadu domácích chemikálií. Použil jsem produktivnější nástroj - „sladkou“ pistoli připevněnou ke kompresoru (foto 10). Obecně je taková „parta“ vhodná i pro zahradu - úspěšně nahrazuje zahradní postřikovač.

Před použitím může být válec mírně zahříván ve vodní lázni (ne více než 30-40 ° C), takže se zvýší výtěžek pěny. Během provozu je držen špičkou dolů (foto 11). Balón musí být poháněn takovou rychlostí, aby pěna vyplnila asi třetinu mezery. Po usušení se expanduje a úplně uzavře. Po „průchodu“ obvodu jsem odstranil obložení pod rámečkem a také z nich odřízl mezeru.

Při práci je třeba si dát pauzu - dokud pěna úplně nevyschne. Předtím byste v žádném případě neměli uzavřít mezeru žádnými materiály - pokud se pěna nemá kam rozpínat, je docela schopná rám ohýbat. Přebytečná sušená pěna se řeže nožem. Pěna může být natřena. A je dokonce nezbytné, pokud na něj dopadne přímé sluneční světlo.

Opláštění oken

Pro dekoraci interiéru jsem použil stejné desky, které byly předtím odstraněny. Dostatek z nich s okrajem. Jak vypadá dekorace zevnitř, můžete vidět na fotografii na začátku článku. Je zde pouze jedna nová deska - parapet. Neztmavil jsem to - za pár let se ztmavne. Další z nových je několik dřevěných rohů (namísto talířů) a kolejnice pod parapetem. Byly nalezeny v zásobách - ležely dlouhou dobu a právě vyšly v barvě.

Zde budu věnovat pozornost dvěma bodům. První z nich je design pravé strany okna. Zdá se, že buď je okno nerovnoměrné, nebo je zeď „zakřivená“. Druhá možnost je správná: i při instalaci rámu byl tento rohový sloupek dodán s mírným sklonem (chyba tesaře). Nebylo možné to úplně zamaskovat, tak jsem šel opačně - „vystrčil“ svah. Jak se to dělá, je pochopitelné, když se podíváte do pravého dolního rohu: dokování dvou desek nebylo provedeno v pravém úhlu (foto 12).

Ten, který přiléhá k oknu, je mírně „otočený“ (jeho tloušťka byla změněna pomocí roviny plus podložky jsou položeny), ten, který je blízko zdi, je připevněn víceméně rovnoměrně. Naopak nahoře je obrácena „deska“ vzhůru nohama, která je proti zdi. Navíc je o centimetr vyšší než spodní část. Obě tyto desky byly vyrobeny z jednoho, takže se obraz shoduje: linie jejich spojení je téměř neviditelná. Stručně řečeno, to vše dává pocit „něčeho nepochopitelného“. Myšlenka není nová - něco podobného bylo použito například při stavbě pražského „tančícího domu“.

Druhý trik se týká instalace externích pásů. Praxe ukazuje, že i jednoduché ukotvení jejich desek pod úhlem 45 stupňů je obtížné - stojí za to malou chybu a objeví se mezera. Chcete-li to minimalizovat, můžete to udělat: připevněte horní desku ke zdi, položte postranní desku na horní a označte ji (foto 13).

Poté vyjměte stranu, ořízněte, znovu ji upevněte - a označte ji pod ní. Nebo sejměte pilu a udělejte řez bez odstranění desek. Kotoučová pila s nastavenou hloubkou řezu „jeden a půl desky“ je ještě snazší, ale taková práce vyžaduje kvalifikaci a přítomnost lešení - není možné s ní pracovat, když stojíte na schodech podle bezpečnostních pravidel. Vnější pláty jsou nejjednodušší pro upevnění na šrouby - je vhodné je upravit a odstranit později, například pro lakování.

Instalace sklenic v plastovém okně

Instalace výklopných a výklopných oken sklopených do oken s dvojitým zasklením na kloubech je jednoduchý problém, design může být odlišný, ale vše je snadno pochopitelné místně. Při instalaci samotných oken s dvojitým zasklením existují jemnosti. Měli byste vědět, že jsou umístěny nejen v rámu, ale na malých plastových těsněních: nejméně dva odspodu a po jedné na každé straně (foto 14).

Lemovky, které lisují dvojsklo, jsou v továrně velmi přesně umístěny. Při jejich odstraňování je vhodné označit každou zasklívací lištu a nezaměnit ji. Pokud se tak nestalo, můžete se pokusit podívat na značky na zasklívací liště a rámu okna - malé škrábance, které se vyskytnou během provozu nebo při vyjímání, budou vždy.

Chcete-li usnadnit instalaci zasklívací lišty do drážky rámu, můžete ji trochu namazat jakýmkoli bezbarvým tukem - silikonem, WD - 40 nebo dokonce mýdlem. Instalace se provádí „od okrajů“: dlouhé zasklívací korálky se nejprve vloží z rohů a poté sevřou „do středu“ (foto 15).

Ochrana plastového okna před rozbitím

Podivínové v našich letních chatkách nedávno zřídka „pracují“. Ale komplikující země zloději úkol proniknout do domu je docela logické. K ochraně oken používám dřevěné zámky na západkách. Na novém okně bylo nutné vytvořit nový štít. Dokonce i tři (foto 16).

Nejjednodušší prací jsou dřevěné kostky s nacpanými deskami. Navíc se jedná o desky, které zůstaly po instalaci okna. Vlevo - ty, které byly na zdi zevnitř, vpravo - bývalá vnější kůže, desky uprostřed - štít, který zakryl staré okno. Shora jsou upevněny západkami zespodu, aby nedošlo k úniku okenního parapetu, konstrukce je poněkud komplikovaná: používá se dřevěný blok, vyztužený hliníkovým profilem, západky vstupují do otvorů v bočních svazích. Je docela těžké rozbít takový štít z vnějšku. Ochrana samozřejmě není absolutní, ale dostatečná.

Plastová úprava okna

Někdy je to nutné po instalaci a během následného provozu. Různí výrobci příslušenství mají různé verze seřizovacích prvků, ale stačí vědět, kde je hledat. Nejpravděpodobněji budete potřebovat šestihranný klíč k seřízení, méně obyčejně, šroubováku Phillips. Pro usnadnění vyhledávání si musíte psychicky představit rám a okno ve formě „tvrdých“ obdélníků. Pokud se okno při zavírání mírně dotýká kování, je třeba nainstalovat okno do rámu s rovnoměrnými mezerami po obvodu.

Pak je vše v mysli. Kde může návrhář vytvořit „bod“, když se nastaví, okno se posouvá nahoru a dolů? Pouze na spodní smyčce, na ose a na horní straně smyčky. Toto je nejpohodlnější místo: přístup ke spodní části spodní a horní části horní smyčky je omezen parapetem a svahy, druhý takový bod není nutný ve spodní části horní smyčky (a pokud je okno nakloněno a sklopeno, není třeba jej vkládat).

Kde hledat body pro posun okna v rámečku doleva a doprava? Je zřejmé, že také v oblasti závěsů, které oba, ale seřizovací šrouby by měly být rovnoběžné se sklem. Foto 17 - spodní závěs, foto 18 - odstraněná konzola výkyvného mechanismu, hexagonální bit označuje stavěcí šroub.

Ve většině případů stačí nastavení šroubu. Pokud to nestačí, můžete upravit polohu rámu pomocí „okna s dvojitým zasklením“. Nejčastěji to musíte udělat, pokud se křídlo příliš prověšilo - spojovací úhly jeho profilů se začaly lišit od přímých linií nebo byly panty velmi opotřebované. V tomto případě se křídlo dotýká spodní části rámu, i když je zcela seřízeno stavěcím šroubem.

Tuhost rámu dává sklu. Před seřízením se křídlo sklopí tak, jak je to možné, otáčením šroubu na spodním závěsu. Dále níže, v oblasti "útočného rohu", je na rámu umístěno těsnění několik milimetrů. Druhé těsnění je umístěno „diagonálně“ - na křídlo v horní smyčce. Poté se okno zavře. V důsledku toho je rám upnut mezi těsněním a mírně zdeformován - deformuje se. Chcete-li efekt upevnit, aniž byste museli otevírat okno, dejte dvojsklo zpět a zafixujte ho zasklením. Poté se okno otevře, těsnění se odstraní a nakonec se seřízou šrouby.

Je také často nezbytné upravit klip okna podle rámu. Pokud není dostatečně stlačena, vytvoří se mezera, kde bude foukat i s dobrým těsněním. Silná svorka také není nutná - spojení nebude od toho utěsněno, rychleji se opotřebují pouze armatury a těsnění. Tlak můžete zkontrolovat pomocí kusu novin mezi křídlem a těsněním - měl by být vytažen výraznou silou. Seřizovací body jsou umístěny na spoji kování na křídlech a rámu. Jejich počet závisí na velikosti okna. Nejčastěji je stavěcí šroub umístěn na čepu - kulatý „sloup“ na křídle. V mém případě byla další možnost - excentrický šroub byl na deskách připevněných k rámu (foto 19).

Rovněž upínací výstředník může být na rameni výkyvného mechanismu (foto 20) a někdy na spodní smyčce.

Obecně jsem po několika minutách práce s nástroji zajistil, aby se okno začalo normálně zavírat a otvírat a z toho přestalo foukat. V průběhu další údržby z času na čas namažte všechny třecí části a „osvěžte“ gumu těsnicího materiálu. K tomu doporučuji silikonové mazivo (prodává se v prodejnách autodílů).

Výhoda moderních plastových oken oproti běžným je zcela zřejmá. Jsou silné, odolné a spolehlivě izolují místnost od vnějšího hluku, deště a větru. Pokud máte určité dovednosti a znalosti instalačních pravidel, můžete instalovat plastová okna bez vyvolání průvodce. Řiďte se doporučeními, která jsme v tomto materiálu dali - a uspějete.

Okno nastavil Maxim Griboedov.