Jak postavit rozpočet dům sám ze dřeva: protikrizové řešení

Vesnické domy se postupem času staly zastaralými a začaly vypadat stísněné. Ale mnoho z nich není ve spěchu, aby je zničily - rozšiřují se kvůli rozšíření, přestavbě. Populární je další řešení: postavit nový dům za stávajícím..

Autor našeho materiálu Igor Kalinin se v roce 2009 rozhodl postavit dům ze dřeva. Ceny stavebních materiálů se od té doby samozřejmě změnily a principy stavby, které článek naznačil odvážlivcem, který si dovolil postavit dům sám, zůstaly stejné. Nechť jsou jeho doporučení užitečná i pro vás..

Téměř všechna obydlí staré budovy byla rozsekána, vzpomíná Igor, a ty modernější byly hlavně ze dřeva. Pokud ji postavíte sami, aniž byste přilákali pracovníky, pak není vhodný standardní paprsek o rozměrech 150 × 150 mm - je příliš těžký, zejména za mokra. Rozhodl jsem se, že to bude snazší - postavit dům ze suchého paprsku (atmosférické sušení) s průřezem 150 × 100 mm a po smrštění stěn jej z vnější strany izolovat čedičovou vatovou vatou stejné tloušťky zvenčí.

Snažil jsem se dodržovat SNiP, a říkají, že pro náš střední pás nestačí ani 150 mm vrstva dřeva, bez dalších izolací se neobejdete.

Aby konstrukce nebyla příliš nákladná, bylo nutné použít místní materiály a zohlednit stávající podmínky a tradice.

Fáze 1. Vytvoření základu

Před výběrem typu základu, designu a materiálů pro jeho výrobu bylo nutné prostudovat geologické podmínky. Bylo nutné přesně vědět složení půdy, stanovit hladinu podzemní vody. A nejdůležitější je vidět, jak jsou uspořádány základy domů, které byly na tomto místě postaveny po dlouhou dobu.

Ukázalo se například, že v naší oblasti (region Ryazan, okres Kasimovsky) byly základy tvořeny převážně z bílého kamene - vápence (foto 1). Zpravidla bez vyztužení a zároveň - mělké položení. A byly pro to důvody: půda je písčitá, což znamená, že se „nezvedá“. Voda je velmi daleko a domy jsou většinou dřevěné chaty.

Zakládací práce byly zahájeny výkopem zákopů a odstraněním úrodné vrstvy (foto 2). Výsledný písek pro zhutnění rozlité vody. Do zákopů spadl kámen a položil dvě rohy výztuže s obvazem v rozích. Myslím, že vyztužení ve spodní a horní části základové pásky nebylo nadbytečné (foto 3).

Samozřejmě byste se mohli pokusit objednat hotový beton s dodávkou míchačkou, ale v naší oblasti to bylo nerealistické - neexistovaly žádné nabídky. Ano, a nemohl zavolat na zahradě. Hlavním důvodem však bylo, že hotový beton byl drahý, zatímco volný písek ležel přímo pod vašimi nohama, a bylo levnější objednat od nás kamenné auto než prázdné auto v Moskvě. Mimochodem, pokud byly peníze opravdu špatné, nic nebránilo úsporám na kameni, například jejich zadáním do řeky.

První šarže ručně na plechu železa ukázala nesmyslnost této činnosti v 21. století. Zbývaly dvě možnosti - použít míchačku betonu nebo opustit konstrukci. Vybral jsem první. V objektu se tedy objevila míchačka SM-160 od společnosti "Kraton" (foto 4). A proces začal - stačí mít čas přinést cement (foto 5). Bylo vhodné posunout míchačku betonu podél příkopu a pro naplnění malty bylo nutné přizpůsobit plachtu ležící pod nohama (foto 6). Aby se neohnul, nahradil podpěry ze zbytků desky (foto 7).

Plastové pouzdro, ve kterém byl motor umístěn, nezakrývalo během provozu nic, aby neblokoval výstup vzduchu ochlazující motor. Plastový film by mohl být hozen poté - aby byl chráněn před deštěm.

Míchačka na beton se aktivně používala k přípravě řešení, ve kterém pokládala (a někdy jen skládala) kameny (foto 8). Tímto způsobem byla páska zaplavena na úroveň terénu. Nad páskou jsem položil ze stejného kamene na silnější řešení (foto 9).

Když nedosáhl vrcholu, nainstaloval vyztužovací klec podobnou spodní části (foto 10). K provedení zdiva bylo zapotřebí menšího kamene (foto 11).

Před výstavbou domu dal čas téměř připravenému nadaci, aby se postavil (foto 12).

Jeho vzhled nebyl příliš rovnoměrný, ale povrch lze vždy dokončit - omítnuté pomocí míchačky betonu (mimochodem, v obci téměř všechny domy byly podobné) nebo uzavřené ozdobnými panely.

Při tom se mi podařilo hodně ušetřit - nepotřeboval jsem bednění, použili jsme místní, velmi levné materiály - písek a kámen. Abychom to shrnuli, ukázalo se, že všechny náklady, včetně nákladů na míchačku betonu, se ukázaly být nižší než náklady na hotový beton (který neměl kam vzít) a bednění. Bohužel by se to však nestalo na žádné lokalitě. Například v bažině poblíž Moskvy by člověk musel vytvořit prostorový rám vyztužení, postavit bednění a nalít beton.

Fáze 2. Sestavení domu z baru

Přípravná fáze

Pro stavbu skříně domu byl použit nosník o rozměrech 150 × 100 mm, jehož zeď byla později plánována na izolaci. Paprsek ležel v komíně dva roky. Během této doby samozřejmě vyschlo a stalo se mnohem jednodušší. Některé vzorky byly zřetelně „vedeny“, v podstatě zkroucené „vrtulí“.

Taková tyč, na rozdíl od čtvercového průřezu (150 × 150), není vždy viděna ze střední části kmene, radiální řez není běžný - a to byl důvod odchylky od pravoúhlého průřezu během sušení a kroucení šroubem. Touha vypořádat se se suchým materiálem však převažovala nad všemi možnými obtížemi při montáži domu.

Výroba nehtů

Jak víte, správné domy ze dřeva se montují na dřevěné špendlíky. Při jejich výrobě vyšly zbytky desky po dalších pracích např. Ze zařízení přepravky pod střechou (foto 13). Čím menší roční prsteny na dřevě, tím lepší - tvrdost je vyšší. Vzal ověsy a strčil ji na jedné straně na odpovídající pilu (foto 14). Pak zdůraznil a viděl velikost (foto 15), v našem případě 120 mm. Výsledná elegantní prkna a palivové dříví (foto 16).

Prošel jsem prkny pásovou pilou (foto 17) - dostali jsme krabici tyčinek čtvercového průřezu (foto 18). Zbývá je naostřit sekerou (aby zůstaly čtvercové platformy) na obou stranách - a bylo připraveno několik stovek kolíků (foto 19).

Sběr mechu

K výstavbě domu bylo zapotřebí intervenčního topení. „Pokročilí“ stavitelé obvykle používají roli, která se prodává na jakémkoli stavebním trhu. Práce s ním je velmi jednoduchá: vyvinout pásku - a položit lištu.

Mech je další věc. Za prvé, nic nestojí, a za druhé, je to přírodní antiseptikum. O tomto tématu bylo spousta informací, ale nikde neexistovala negativní zpětná vazba o použití mechu. Doporučuje se použít rašeliniště bílé rašeliny nebo červené (foto 20).

První, když je usušený, se změní na velmi křehkou hmotu a druhý se skládá z dlouhých stonků s listy, které vypadají jako rybí kost a jsou docela tvrdé. Nejlepší pro mé účely byl čerstvý mech, který ležel ne více než dva týdny. Po dobu jednoho týdne ležel mech v plastových sáčcích v mírně vlhkém stavu a v horkém počasí - nic se mu nestalo. Moss voněl jódem, téměř jako na moři - to bezpochyby opět potvrdilo jeho výhody. 

Výroba ostění

Pro klasický dřevěný dům bylo nutné připravit ostění - pro každý otvor, ať už jde o okno nebo dveře. Vybral jsem si plochý paprsek, bez uzlů nebo s minimálním počtem. Pro práci postavil improvizovaný pracovní stůl přímo u hromady řeziva (foto 21). Poté, co provedl podélné řezy kotoučovou pilou s paralelním dorazem (foto 22), snadno přebytečný materiál vyrazil dlátem (foto 23).

Vytváření ostění podle všech pravidel bylo velmi obtížné, ne každý tesař ví jak. Proto jsem pro okna použil velmi zjednodušenou verzi přístupnou všem. Při otevírání okna jsem se rozhodl vyrobit pouze dvě svislé ostění a samotný okenní blok vyrobený z továrny, spíše masivní, musel provádět horizontální komunikaci.

U vesnických chatek je otevření okna obvykle „šilhavé“ ze všech čtyř stran a do něj se vkládají pojiva.

Pro instalaci bloku byla nutná „čtvrtina“, ale tady jsem věc opravdu zjednodušil - namísto vyzvednutí materiálu (znázorněno vylíhnutím na fotografii 24) jsem nalepil tyč, když jsem nejprve odřízl letadlo. Ukázalo se stejný výsledek.

U dveří by takové zjednodušení neprošlo - byly by zapotřebí všechny čtyři prvky. Ale bylo docela přijatelné zjednodušit tvar výrobků.

Ve spodním paprsku (foto 25), který měl sloužit jako práh, jsem vybral stejné drážky jako ve svislých ramenech, takže i on byl položen na hroty otvoru. Ale tady bych musel zatloukat sekáč přes vlákna - velmi nevděčný úkol.

Jednal takto: řezal kotoučovou pilou, nastavoval potřebný výkon kotouče a zajišťoval rovnoběžnou zarážku (foto 26), poté vyvrtal otvor o průměru 25 mm vrtákem na pero, jako by byl pod šroubem (foto 27). A konečně viděla šavlová pila přímý obdélník přes vlákna (foto 28).

Profesionální truhláři dláta zkrácují v práhu dvě hnízda pravoúhlého tvaru a na svislých hejnech zespodu vytvářejí vzájemné výčnělky, řezají a sekají přebytečný materiál dlátem. Vyvrtal jsem díry jako pod kolíky a zaznamenal jsem dva kolíky (foto 29). Ze spodní části ostění jsem vyvrtal stejné díry (foto 30).

Nejprve jsem s horním horizontálním paprskem nic neudělal, ale přisunul jsem talíř k prahu - napodobení „čtvrtiny“. Výsledkem byl výrazně zjednodušený, ale stále vykonávající svou funkci, design dveří (foto 31). Rozhodl jsem se to naplánovat a vložit „čtvrť“ později.

Základní nástroj

Při stavbě dřevěné bedny jsem používal následující elektrické nářadí: neustále - kotoučová pila Makita 5704R a vrták bez kladiva Makita 6408, příležitostně - hoblovací pila Makita 1923H a pila 4900 Skil (foto 32).

Ruční nářadí: vodní hadice, loket, olovnice, páska, kladivo, kladivo, sekera, sekáč.

Pro řezání paprsku jsem použil kotoučovou pilu Makita 5704R. Paprsek viděl dvakrát - nakreslil čáru podél čtverce, prořízl, pak se otočil a znovu prořízl.

Linka může být přenesena na opačnou stranu čtvercem nebo nakreslena a viděna „okem“. Stejná pila vytvořila drážky pro rohové spojení a kořenový hrot. Když jsem to dělal, nebylo dost hloubky řezu - musel jsem udělat několik pohybů pomocí ruční pily.

Fáze montáže domu z baru

Chcete-li pracovat s paprskem v blízkosti základny, je vhodné dát pracovní stůl, ale můžete to udělat s hromádkou řeziva vysoké asi 850 mm (foto 33).

Položení první koruny

Musel jsem se pohrávat s položením první koruny, protože musíte mít plochý vodorovný povrch základu. Mimochodem, je lepší zajistit jej okamžitě během zdiva (nebo lití).

První koruna se obvykle připojuje k „polovičnímu stromu“. Tento uzel je snadno proveditelný kotoučovou pilou - pilovanou napříč a podél (foto 34). Tam, kde nebylo dost hloubky na to, aby ji bylo možné řezat, provedl několik pohybů pomocí ruční pily (foto 35), pak přebytečnou sekanou sekal - a udělal (foto 36). Mimochodem, je to jediná koruna, kde byly hřebíky spojeny.

Fotografie 37 ukazuje, že koruna je lemována. Mezi nimi jsou mezery, následně uspořádané větrací otvory. V naší oblasti se obvykle vyrábějí ve zdi a ne v nadaci. To je mnohem jednodušší a rychlost větru v nadmořské výšce je větší než u Země, proto je větrání v podzemí intenzivnější. Bylo plánováno instalovat podlahové trámy na obložení (jsou širší než stěny), aby se rozložilo zatížení na základ.

První koruna a podšívka byly pokryty antiseptickým Senezhem. Podle mých pozorování je dřevo prvku ležícího na hydroizolaci nejrychleji zničeno.

V tomto případě se jedná o podšívkové desky, nikoli první korunu. Výměna obložení, pokud vůbec existuje, bude mnohem snazší než první koruna.

Položení druhé a další koruny

Od druhé koruny začalo monotónní dílo stejného typu. V rozích paprsku bylo nutné připojit se ke kořenovému hrotu, jednoduchá sousednost tyčí byla nepřijatelná. Pilový kotouč se prořezal kotoučovou pilou na dva řezy pomocí čtverce (foto 38) - řezná linie byla přenesena na opačnou stranu. Vytvoření kořenového hrotu je jednoduché (foto 39). Pokud nebylo na disku dostatek výstupu, můžete se uchýlit k použití ruční pily. Výběr drážky je ještě snazší (foto 40).

U všech spojů s trnovou drážkou je nutné zajistit místo pro pokládku tepelně izolačního materiálu (měl jsem mezeru 4 až 5 mm). Strom se nemůže jen dotknout stromu.

Přednastavte požadovanou hloubku řezu. U pily Makita 5704R se výstupní hodnota disku snadno a rychle mění - uvolněním páky. Je velmi pohodlné použití. Pokud je v truhlářském průmyslu obvyklý postup: nastavit nějaký parametr nástroje a zpracovat řadu dílů, pak je pro tesaře často opak: vytáhl paprsek na pracovní stůl a upravil hloubku řezu pro různé uzly.

Tenký kruhový disk mě velmi potěšil - výrazně snížilo vynaložené úsilí. Bezpečnostní kryt byl při provádění řezu tak hladce zvednut, že jsem si toho nevšiml.

Pokud by se délka stěny ukázala být delší než délka paprsku, musela by být po celé délce spletena. Z dvou stran jsem provedl zářezy na dlouhém prutu, přebytečnou dlátem sekl a ve střední části dostal bodec (foto 41). Pokud existuje hrot, pak potřebujete drážku. Ale už jsem řekl, že sekání stromu přes dláto není moje metoda, nikdo takové „výkony“ nepotřebuje! Proto jsem vyvrtal průchozí otvor (kvůli nedostatečné délce vrtáku jsem na obou stranách vyvrtal) (foto 42), odřízl jsem přebytek od obrobku (foto 43), označil ho a dlátem jej snadno vyřízl podél vláken (foto 44). Mimochodem, pokud si přejete, můžete změnit pořadí - rozřezat obrobek na velikost a poté vyvrtat průchozí otvor.

Spojil dva paprsky (foto 45) a zaplnil mezery mechem (foto 46). V té koruně, od které se začalo otevírání, okamžitě udělal hroty pro ostění tohoto otvoru. Při řezání by pila nebyla schopna je plně naplnit, musela by být na samém konci sekána. Na fotografii (foto 47) je vidět, že tyče jsou již s hroty a prahy dveří jsou použity jako šablony.

A nyní byla na první položena druhá koruna se všemi klouby (úhly a spojky na délku), nyní bylo nutné označit polohu hmoždinek, které spojují tyče.

Pomocí čtverce jsem udělal svislé značky tužkou na horním a dolním dřevu (foto 48) - v místech, kde bylo plánováno instalovat kolíky. Obrátil se přes horní paprsek. Ze svislé čáry jsem přesunul označení do středu paprsku (foto 49). Poté v předem stanovené hloubce (více než polovina délky zátky) vyvrtal díry (foto 50) a do nich vrazil díry kladivem (foto 51).

530 W Makita 6408 vrták bez kladiva úspěšně zvládl vrtání otvorů pro kolíky. Bylo to také vhodné pro přidání nábytkového kování. Musel jsem vyvrtat otvory o průměru 2 mm pro samořezné šrouby - nedostatek bití kazety umožnil, aby se to stalo.

Jak nainstalovat kolíky

Z pohledu inženýra by měla být kulatá hmoždinka ucpaná do kulaté díry. Ale tesaři myslí jinak: je jednodušší vytvořit čtvercový průřez v průřezu a drží jej pevně. A co je nejdůležitější - krátká odrážka nezabrání rozrušení domu. Faktem je, že když máte v ruce vrták, není možné vyvrtat dokonale svislou díru. Když je další paprsek nainstalován na mírně vyčnívající špičaté kolíky, trochu se zakolísá a po rozhýbání kladiva je víceméně pevně nainstalován. Takové kolíky fungují pouze na řezu a zaručují úplný tah (i když jsou dodávány s malou odchylkou od svislice) v důsledku vyschnutí paprsku (je-li mokrý) a zhutnění intervenční izolace, aniž by se vytvořily trhliny. V řezu jsem měl velikost kolíků - 22 × 22 mm a průměr vrtáku na pero - 25 mm (foto 52).

Jednou jsem sledoval, jak dělníci vrtají dřevěnou zeď dlouhou vrtákem (což, mimochodem, není levné!) A zatloukal stejné dlouhé kulaté kolíky, podobně jako hrábě. Svislost děr nebyla vyloučena. Poté, místo srážky, dům „visel“ na těchto řízcích a mezi mřížemi se vytvořily obrovské mezery. Takové jsou „hrábě“ ...

Kterým se mech a koudel

Po ucpání kolíků roztáhl koudel a mech (foto 53). A táhněte - s vlákny napříč dřevem a mech na něj právě hodil (foto 54). Mech byl téměř suchý, ale ne úplně zaprášený. Závěsné koudel bylo vhodné utěsnit a mech nepotřeboval reklamu. Poté, co byly korunky nainstalovány na všech mřížích, položily tažné zařízení a mech a položily kladivem, struktura se stále rozházela kvůli mezerám v rohových spojích. V těchto mezerách (zde nepřesahují 4 - 5 mm) je mech pevně zatlučen špachtlí (foto 55) a úzkým kovovým pásem (foto 56). Bylo obtížné zatlačit bílý mech - rozpadl se, ale ve směsi se stonky červené šel perfektně do dutiny.

Proč jen mech položený v rozích? Za prvé, mech je skvělý antiseptikum. Dům stál ještě dlouho bez dekorace a v rozích tekla dešťová voda. Zadruhé, pokud by bylo třeba naplánovat paprsek v rohu (foto 57), mech by se nestal překážkou, zatímco by tažné zařízení bylo nevyhnutelně navinuto na hoblovací buben a zaseklo se. Měl jsem takový případ, zatímco se hnací řemen zlomil.

Poté se nejen rohy staly větruvzdorné a teplé, ale také se výrazně zvýšila pevnost kloubů - silnější než na nehtech!

Po skončení pracovního dne jsem zavřel rohové spoje před možným deštěm (foto 58).

Vyrovnávací tyče

Na fotografii 59 je vidět, že jeden pruh je vyšší než druhý a měly by být stejné výšky. Ale nestálo to za to okamžitě se vypořádat s hoblíkem - všechno bylo docela schopné vyřešit ránu kladivem.

Srovnávač se použil jako poslední ze všech - kde překážka v položení další koruny byla jasně viditelná, například, pokud to bylo nutné, srazil „hrby“ (často se tvoří kolem uzlů) nebo vyrovnal „šroub“. Přísné dřevo pro lepší přizpůsobení, můžete ztratit spoustu času. Proto jsem se rozhodl, že koudel a mech jsou optimálním řešením problému štěrbin..

Koruna za korunu

Další koruna byla položena tak, aby se klouby v rozích střídaly. Vnitřní nosnou zeď bylo třeba spojit s podélnou stěnou se stejným standardním připojením (foto 60) - přes jednu korunu. Jako obvykle označil a vyvrtal díry pro kolíky, ale v pořadí „šachovnice“ vzhledem k dolním korunám (foto 61), rozložil tažné zařízení a mech (foto 62). Když všechny tyče zapadly na místo, utáhněte rohové spoje (foto 63).

Každá nová koruna byla položena, vyznačena (foto 64), vyvrtané otvory (foto 65), zatloukány do kolíků (foto 66), rozloženy mezikorunové izolace (foto 67). A dům začal růst.

Spojování tyčí podél délky (foto 68) se obvykle provádí „odděleně“.

Okenní otvory

Když dům vyrostl na instalační úroveň okenních bloků (zde je sedmá koruna, od budoucího patra k parapetu - 800 mm), vytvořil rozvržení okenních otvorů podle výkresu. Minimální (celková) šířka otvoru byla zvolena jako šířka okenního bloku + rozměry ostění, aniž by byla brána v úvahu hloubka drážky (2 × 70 mm) + čtyři těsnicí mezery (dva na straně: mezi stěnou a ostění, stejně jako mezi ostění a blok okna - pouze 15) mm). Celkem: šířka otvoru by se měla rovnat šířce bloku (například 1170 mm) plus 155 mm. Podle těchto velikostí nainstaloval korunku s okenními otvory - hroty byly v mřížích řezány předem, jako je tomu u dveří (foto 69).

V následujících korunách nebyly dosud v hrotech otvoru žádné hroty, ale byla pozorována celková vnitřní velikost.

Obvykle do otvorů, přes několik tyčí, dejte pevnou tyč pro připojení zdi a zarovnání otvoru. Rozhodl jsem se rozložit všechny otvory z „shorttys“ (foto 70) bez propojek - není nic, co by bylo možné překládat na sudý pruh, ale stejně se mi při sušení nedostane dobrého chování. Na "shortty" a šel vše není příliš hladké, ale suché dřevo. V tomto případě bylo nutné neustále kontrolovat otvory olovnicí a kontrola přímosti stěny, skládající se z mola, nezasahovala (foto 71).

Roh a struktura ve tvaru T se držely samy a bylo lepší dočasně upevnit samostatnou zeď pomocí stojanů (foto 72) - je velmi snadné ji vyplnit.

Tam, kde by se měly vyskytnout hroty otvoru a projít řezací linku kruhovou pilou (to je pár centimetrů od okraje), byste neměli klást tažné zařízení, jinak by bylo na disk navinuto (foto 73). Následně může být snadno vytlačen z konců.

Když byla předtím položena koruna, na které byly otvory dokončeny (bez kolíků a vlečení), odstranil jsem horní tyče otvorů. Všichni jsou slabí. Pak provedl řezy s pilou na trny, na které jsou nasadeny ostění. Disk byl nastaven na požadovanou hloubku, paralelní důraz byl nastaven na odsazení od okraje - práce netrvala příliš dlouho (foto 74). Přímo ve zdi „kruhového“ až do konce nebylo dřevo možné řezat, ale na pracovním stole je to velmi jednoduché.

V počáteční koruně otvoru jsem vyřízl hroty pro orientaci a kontrolu sestavy - je vhodnější "hodit" olovo do otvoru. V poslední koruně otvoru nebylo třeba tak činit, stejně bych musel sekat hroty ve všech tyčích.

Nebylo snadné sbírat otvory bez jakéhokoli připojení k samému vrcholu a dokonce ani pomocí „zkratek“ z desek, které byly odebrány během sušení..

Pokud je řez krátký a lehký, můžete vyzkoušet na obrobku před odříznutím čepu (nebo drážky) - najednou na nosníku, který má odchylku vlevo, bude ležet vychýlený doprava a na konci dostanete rovnou zeď. Pokud se oba nakloní v jednom směru - „Šikmá věž v Pise“ je docela možná (foto 75).

Musel jsem tedy „šroub“ vyrovnat rovinou nebo jít „krokem“ - na fotografii (foto 76) je znázorněn jen takový případ. Kromě toho byla mezera odstraněna (foto 77) - také bez hoblíku.

Hlavní věc - nezapomeňte neustále sledovat svislost otvorů pomocí olovnice.

Instalace ostění

Když byla položena horní koruna, nastal čas nainstalovat ostění na všechny otvory. To výrazně zvyšuje sílu a některé volně stojící mola jsou snadno rozložena ručně. V každém otvoru měl spodní paprsek plnohodnotný hrot a horní měl pilový řez na správném místě. Zbývá připojit vodítko (foto 78), nastavit požadovanou hloubku řezu a řezat kotoučovou pilou (foto 79). Z konců olovnicí nakreslil dvě čáry - velikost čepu a odřízl veškerý přebytek dlátem (foto 80).

Šířka hrotu je menší než šířka drážky o množství dvou mezer pro tepelně izolační materiál. Nyní jsou čelisti instalovány pouze pro zvýšení pevnosti a zajištění normálního tahu, takže hroty mohou být ponechány širší a poté během řezání sekané. Rozpěrky byly dočasně umístěny mezi ostění (foto 81).

Pracovní výsledky

Pokud plánujete v budoucnu provést prodloužení rámu (například verandu u vchodu), je lepší v době výstavby prodloužení dát nejvyšší korunu. Takže v mém případě byla jedna koruna položena méně.

Zůstal zakrýt krabici dočasnou střechou (foto 82), zavřít otvory a počkat na další stavební sezónu.

Závěry o provedené práci a hlavní výpočty

Moje nadace se ukázala být mnohem levnější než analogové. Kamenový sklápěč v naší oblasti stál 4000 rublů. (asi 130 $ - Poznámka: červená.) Písek nic nestálo - známý na traktoru vyhnal dva vozíky. Hlavními výdaji byly cement - každý 48 pytlů po 200 rublech. to je 9600 rub. (asi 300 $ - Poznámka: červená.) Kování byla zakoupena v maloobchodě - 8 200 rublů. (asi 260 $ - Poznámka: červená.) Celkem - 21 800 rublů. (asi 700 USD - Poznámka: červená.) Když paprsek ležel ve formě stohu asi 2 m široký a asi 1 m vysoký, nikdo nevěřil, že tento materiál bude stačit pro dům. Ale ještě zůstalo dvacet barů. Přesněji pak do domu šlo asi 7,5 kubických metrů dřeva o rozměrech 150 × 100 mm o rozměrech 6 × 10 m (z toho dřevěná část je 6 × 7,5 m). V roce 2009 ceny (v důsledku krize se v porovnání s rokem 2008 snížily) se ukazuje: 7,5 × 5400 rublů. = 40 500 rub. (asi 1285 $ - Poznámka: červená.).

U paprsku 150 × 150 mm by se tato částka musela vynásobit 1,5, ale to není vše. S takovým paprskem se člověk nedokáže vypořádat (nebereme v úvahu vzpěrače) - to znamená, že by tam nebyli žádní pomocníci. Kolik je jejich práce - nevím.

K výstavbě domu byly také nutné kolíky a mech. A mí přátelé mi po dokončení stavby dodali koudel. Ukazuje se, že základem budoucího domu - dřevěná bedna, stojící na základně, stála 62 300 rublů. (asi 1980 USD za směnný kurz 2009 - Poznámka: červená.) *.

V práci bylo potřeba malé sady nástrojů, které byly univerzální a poté užitečné pro další úkoly. Důležitou roli hrálo míchačka na beton a kotoučová pila.

Pracujeme-li sami a za dobrého počasí, je docela možné položit jednu korunu domu s přepážkou za den a půl. To umožňuje hmotnost materiálu: paprsek není pro vás čerstvě řezaným kmenem (i když se nejedná o „nafukovací poleno“, i když je paprsek suchý).

Jak vidíte, postavit si svůj vlastní dřevěný dům ze dřeva, ani sám nebudete potřebovat speciální dovednosti. Pouze znalost stavební technologie, pochopení principů práce se dřevem a vlastnictví nástrojů. Vybudování zcela moderního domu pro život v obci je velmi reálný cíl, kterého lze dosáhnout pomocí doporučení uvedených v našem materiálu.

Dům postavil Igor Kalinin.

* Ceny v článku jsou uvedeny od podzimu 2009.